（一）那个被Zara毁掉的下午
去年冬天在巴黎玛黑区的一家咖啡馆，我目睹了一场荒诞的时尚悲剧。隔壁桌的日本女孩兴奋地拆开刚买的Zara纸袋，抖出一条和我身上几乎一模一样的仿皮草外套——区别仅在于她的标价是我设计师原版的1/8。就在那一刻，我突然理解了川久保玲说的：”时尚应该是令人不安的。”
这个行业正在被两种极端撕裂：要么是流水线复制的快时尚垃圾，要么是标价离谱的”概念艺术”。而我想做的，是给那些既不想当行走广告牌，又拒绝被当成韭菜的普通人，缝制第三种选择。
（二）服装是未被书写的自传
你们有没有注意过？当被要求描述一个人时，我们总会先说”他穿着…”. 服装比语言更早定义我们的身份。我创业最原始的动力，来自帮前女友改造二手衣的经历——她把祖母的旧呢子大衣交给我时，眼里闪着危险的光：”我要穿着它去撕毁劳动合同。”
现在的年轻人正在经历一场静默的反抗。他们用古着店淘来的法兰绒衬衫对抗996的标准化，用DIY的喷漆牛仔裤嘲讽算法推荐的同质化穿搭。我的品牌”WORN”（故意拼错”worn”与”warn”的双关）就是为这些文化游击队员提供弹药。
（三）布料里的经济学幽灵
服装可能是最诚实的阶级说明书。维多利亚时期的女工要花半年工资买一条衬裙，今天我们的困境恰恰相反——衣柜里堆满30美元的牛仔裤，却找不到一条值得修补的。
有位在东莞代工厂工作过的版师告诉我个黑色幽默：快时尚品牌要求车缝线故意做歪，因为”消费者觉得太完美像假货”。这种荒诞催生了我的”慢叛逆”系列：每件衣服内侧绣着二维码，扫描能看到从棉田到成衣的全过程视频，包括工人缝制时听的歌单。
（四）关于失败的浪漫想象
必须坦白，我讨厌那些”月入百万的服装创业神话”。在深圳南油面料市场混迹的三年里，见过太多燃烧殆尽的理想主义者。有位北大毕业的姑娘抵押房子做真丝衬衫，最后在直播间哭着处理库存的样子，比任何成功学都真实动人。
但正是这种注定失败的悲壮感吸引着我。就像王家卫花样年华里张曼玉的23件旗袍，有些美注定只能短暂存在。我的创业计划书里写着：”允许亏损三年，但要留下足够多的服装遗骸，证明这个时代有人拒绝成为数据的奴隶。”
（尾声）一件未完成的样衣
此刻工作室墙上钉着半件未完成的西装，右袖是用孟加拉国黄麻布，左襟缝着上海弄堂回收的旧窗帘流苏。它可能永远无法上市，但这团矛盾的布料恰是我创业的理由——在算法统治的世界里，为不合时宜的审美保留一块飞地。
毕竟，真正危险的从来不是破产，而是有一天我们对着衣柜，发现里面挂满了别人的人生。
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